• Most regisztráltál, de nem tudsz privát üzenetet küldeni?

    Kérjük olvasd el milyen korlátozások vonatkoznak rád, miután regisztrációd jóvá lett hagyva.
    Regisztrációs korlátozások

Növényes Sügérből növény, avagy elcsábításom "tragédiája"

Meskó

VIP kertész
#81
Elsőnek nézz egy kh-gh arányt, hogy lásd nagyjából mit és mennyire változtat, ha valóban a kő a ludas. A TDS inkább csak egy iránymutató, nem mérvadó, pontos értékek kellenének a keménységre vonatkozóan. Nagyon nem vagyok benne a méricskélős dologban, és hogy pontosan mi mit csinál, nagyjából annyira volt eddig szükségem, hogy a kh legyen alacsonyabb, mint a gh, és ezt lehetőleg tartsam 10 alatt.

Sósavat szoktak ráönteni a kövekre, ha pezseg, akkor van mésztartalom, ami ugye nyomhatja fel a keménységet. Ha nem a kő az, lehet a táp is, amit beadsz, ezért kellene megmérni, hogy a tds növekedéséhez képest a gh mennyire mászik el. Ha semennyire, akkor nincs nagy gond, csak a fel nem használt tápanyagok gyülemlenek fel.
 

flinta

Tapasztalt kertész
#82
Kérdések:

Miért növekszik magától a TDS? Amikor vizet cserélek lemegy 130 kürülire. Másnap 180! GH boostert nem is adok emiatt. Nem kellene egyre jobban lemennie az értéknek, ha csak RO-t használok?

Olvadás mitől van? Mi történik az akiban? Ismertek jó idegorvost?

Monte Carlo felszakadás megelőzése? Mikor gyökeresedik már?

A növények nem elég zöldek. Tipp?
TDS: Ahogy látom Seiryu köved van, ez keményíti a vizet, főleg CO2-vel. Heti 40-50% full RO cserével tartható csak lágynak mondható értéken.
MC olvad: nem olvastam mindent vissza, de ha EI szerint tápozol, akkor szerintem kevés neki a fény. Nálam nyáron 27 fokig is felment a víz hőfok, és az még semmi problémát nem okozott rajta.
MC felszakad: nagyon nagy pamacsokban ültetted, ezeknek kb. tizede lett volna jó és olyan mélyre, hogy alig látszódojn ki a levele. Ezt mindenkép meg kell tenned, nem érdemes halogatni :) Utána pedig nyírni, legalább havonta 1x.
Nem elég zöldek: Talán ugyanaz, mint az MC-nél, kevés a fény, a 60cm vízoszlop átlag feletti. Kipróbálhatod, hogy egy pamacsot ragasztasz az egyik magsabb köved tetetjére, ott hogyan viselkedik.
 
#84
Szia Bence,

Szuper kis csepeli viztisztító és paks III. elektromos rendszert hoztál össze! :D Nagy gratula hozzá!
Egy két észrevételt tennék, én is.
A befolyó állításán kísérletezd ki, hogy megy körbe a víz, sehol ne legyen megakadva, ha kell tegyél be pumpát.
A tápok üvegére faragj be parafát, a párolgást és a tápanyag sűrűsödését megakadályozva.
A növényeid tápanyaghiánya sok mindenre vezethető vissza. Az elején még valószínű azért nem jelentkezett mert a növények akár 2-3 hétig is tudják tárolni magukban a tápanyagokat és fokozatosan égetik el magukban és amikor elfogy, szépen elpusztulnak. Tehát lehet, hogy elejétől fogva valami nem stimmel a micro-macro arányban.
1. kérdés Vízcsere után közvetlenül adsz 160 liter X 2 azaz 320 liternyi plusz tápanyagot? (másnap mehet a szokásos napi adag) ha nem akkor ezt állítsd be, különben kiüríted a tápanyagodat az akvából a folyamatos vízcserével.
2. kérdés Adsz plusz vasat? Mert ha igen és sokat az a foszfor hiányához vezethet mivel kiütik egymást és a növény nem tudja felvenni. Ráadásul az aktív talaj (amazonia) agyag részecskéi kezdetben szintén megkötik a foszfátot. Ez a jelenség az MC- nél okozhat olvadást és nehéz nála észrevenni a klasszik tüneteket.
Magnézium hiányod szerintem nem lehet mert akkor leveleid erezete zöld marad és csak közötte sárgulna.
Lehet még esetleg Kálium hiányod is, mivel egyik tipikus tünete mikor a levél szinte átlátszóvá válik foltokban majd egészben, és ezt a 1268-as képen a Staun észre lehet venni.

Egy változtatás után legyél türelmes, ne változtass egyszerre sokat, mert akkor soha nem tudod meg, hogy mi volt a gond.

Sok sikert, szurkolok, mivel hajdan én is vittem egy 450-est.
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#85
Elsőnek nézz egy kh-gh arányt, hogy lásd nagyjából mit és mennyire változtat, ha valóban a kő a ludas. A TDS inkább csak egy iránymutató, nem mérvadó, pontos értékek kellenének a keménységre vonatkozóan. Nagyon nem vagyok benne a méricskélős dologban, és hogy pontosan mi mit csinál, nagyjából annyira volt eddig szükségem, hogy a kh legyen alacsonyabb, mint a gh, és ezt lehetőleg tartsam 10 alatt.

Sósavat szoktak ráönteni a kövekre, ha pezseg, akkor van mésztartalom, ami ugye nyomhatja fel a keménységet. Ha nem a kő az, lehet a táp is, amit beadsz, ezért kellene megmérni, hogy a tds növekedéséhez képest a gh mennyire mászik el. Ha semennyire, akkor nincs nagy gond, csak a fel nem használt tápanyagok gyülemlenek fel.
gH - 9
kH - 5

a követ majd lesavazom
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#87
TDS: Ahogy látom Seiryu köved van, ez keményíti a vizet, főleg CO2-vel. Heti 40-50% full RO cserével tartható csak lágynak mondható értéken.
MC olvad: nem olvastam mindent vissza, de ha EI szerint tápozol, akkor szerintem kevés neki a fény. Nálam nyáron 27 fokig is felment a víz hőfok, és az még semmi problémát nem okozott rajta.
MC felszakad: nagyon nagy pamacsokban ültetted, ezeknek kb. tizede lett volna jó és olyan mélyre, hogy alig látszódojn ki a levele. Ezt mindenkép meg kell tenned, nem érdemes halogatni :) Utána pedig nyírni, legalább havonta 1x.
Nem elég zöldek: Talán ugyanaz, mint az MC-nél, kevés a fény, a 60cm vízoszlop átlag feletti. Kipróbálhatod, hogy egy pamacsot ragasztasz az egyik magsabb köved tetetjére, ott hogyan viselkedik.
A vízcserét heti kétszer 160 literrel tervezem. Ez ott lesz, ahol te írtad.

Az az érdekes, ahol kevesebb a fény, a MC zöldebb... erre varrjunk gombot. Szted próbáljam meg emelni a világított órák számát, vagy a fényerő kevés? Egyébként a vízmagasság valójában 50 cm és ebből lejön az aljzat. A fémhalogén meg erős játékos a fény mélyre juttatásában, ha jól tudom.

Újraültetést hétvégén megejtem.
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#89
Szia Bence,

Szuper kis csepeli viztisztító és paks III. elektromos rendszert hoztál össze! :D Nagy gratula hozzá!
Egy két észrevételt tennék, én is.
A befolyó állításán kísérletezd ki, hogy megy körbe a víz, sehol ne legyen megakadva, ha kell tegyél be pumpát.
A tápok üvegére faragj be parafát, a párolgást és a tápanyag sűrűsödését megakadályozva.
A növényeid tápanyaghiánya sok mindenre vezethető vissza. Az elején még valószínű azért nem jelentkezett mert a növények akár 2-3 hétig is tudják tárolni magukban a tápanyagokat és fokozatosan égetik el magukban és amikor elfogy, szépen elpusztulnak. Tehát lehet, hogy elejétől fogva valami nem stimmel a micro-macro arányban.
1. kérdés Vízcsere után közvetlenül adsz 160 liter X 2 azaz 320 liternyi plusz tápanyagot? (másnap mehet a szokásos napi adag) ha nem akkor ezt állítsd be, különben kiüríted a tápanyagodat az akvából a folyamatos vízcserével.
2. kérdés Adsz plusz vasat? Mert ha igen és sokat az a foszfor hiányához vezethet mivel kiütik egymást és a növény nem tudja felvenni. Ráadásul az aktív talaj (amazonia) agyag részecskéi kezdetben szintén megkötik a foszfátot. Ez a jelenség az MC- nél okozhat olvadást és nehéz nála észrevenni a klasszik tüneteket.
Magnézium hiányod szerintem nem lehet mert akkor leveleid erezete zöld marad és csak közötte sárgulna.
Lehet még esetleg Kálium hiányod is, mivel egyik tipikus tünete mikor a levél szinte átlátszóvá válik foltokban majd egészben, és ezt a 1268-as képen a Staun észre lehet venni.

Egy változtatás után legyél türelmes, ne változtass egyszerre sokat, mert akkor soha nem tudod meg, hogy mi volt a gond.

Sok sikert, szurkolok, mivel hajdan én is vittem egy 450-est.
Vettem a tippeket, köszi!

Mivel csak a 17. napon vagyok, az olvadás meg néhány nap után jelentkezett, így még tápanyag hibára nem gondolnék. A Tropica ajánlása szerint tápozni csak 2 hét után kell elkezdeni.

1. oké, ezt beállítgatom
2. nem adok plusz semmit
 
#91
köszi
a háttér 12 éves, nem hinném, hogy még ázhat ki belőle valami. vagy igen?
Lehet sügeresben nem tűnt fel vagy nem is oldódott annyira az eleve kemény víz miatt. A csemperagasztók is cement alapúak ami mészkőből készül. Lehet a co2 miatt oldódik most jobban. De ez csak tipp volt. A kövek is lehetnek. Savteszt működhet a háttérnél is.
 
#92
CO2

Magasnyomású rendszer van üzemben.
"Cerges" reaktorát készítettem el hozzá (ha így ráguglizol, megtalálod a leírást). Mindkét szűrőpumpán van egy.

View attachment 70510 DSC_1285 by Bence Tóth, on Flickr

Lényege, hogy egy átlagos vízszűrő ház kell hozzá, amit co2 csapdának használsz. Ebben beoldódik a szűrt vízbe a co2 és megy az akiba.
Én a szűrőház kimenetre kötöttem a bemenetet, hogy a keverék lentről felfelé távozzon. Sorrend: csőcsonk - könyök - T elosztó - ebbe megy a 6mm-es csőcsonk - közcsavar - szűrőház
A 6mm-es csőcsonkra úgy tudod ráhúzni a co2 csövet, ha előtte tűzforró vízbe mártod.

A szűrőház tetejében lesz egy lyuk, amibe egy csövet dugsz. Végére egy kosarat. Ezen jön befelé a co2-vel dúsított víz.

View attachment 70511 DSC_1142 by Bence Tóth, on Flickr


A kosár fölé szivacsból vágsz karikákat, középen kilyukasztod, hogy a cső átmenjen rajta. Ezek megakadályozzák, hogy a co2 buborékok beoldás nélkül távozzanak. Később még perlonvattával is kitömtem az egészet.

Nem tökéletes, de megteszi. Néha köp egy-két bubit a lily pipe. Valószínűleg még így is hatékonyabb, mint egy diffúzor.

Ma délután hekkelem még a rendszert. Vettem egy profi elosztót, azt közvetlenül a reduktorba fogom csavarni, erről megy majd a két reaktor párhuzamosan. Most kicsit még ügyetlenül van elosztva.
Szerintem ennek egy baja lesz, hamar el fog koszolódni és gyakran szét kell majd szedned.
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#93
Arduino PH mérő

Kell hozzá:
Arduino board (legkisebb is megteszi)
PH sensor
PH szonda
LCD kijelző (opcionális, serial monitoron is nézheted az értéket)

Nem bonyi, készítsétek el Ti is!

Arduino-ba bedugod a PH sensor Po tüskéjét az A0 analóg portba.
Ground és V+ értelem szerűen.

1546882462610.png

Többi tüskével ne törődj!

Most jön a kalibrálás. Először a sensort kell beállítani.
Zárd rövidre a BNC érintkezőt. Ez jelenti a 7-es pH-t

1546882576284.png

Utána töltsd fel a következő kódot az arduino-ra és nyisd meg a serial monitort.

void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over showing the voltage on A0
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(voltage);
delay(300);
}

Addig tekerd a bnc felőli kis csavart, amíg 2.5 Voltot nem látsz a monitoron.

Csatlakoztasd a szondát, előtte a rövidzárlatot szüntesd meg.

Tedd kalibráló folyadékba a szondát. Töltsd fel a kódot. Nyisd meg a serial monitort.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);


float calibration = 0.00; //változtatni a kalibráláshoz
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
unsigned long int avgValue;
float b;
int buf[10],temp;
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin();
lcd.backlight();
}

void loop() {
for(int i=0;i<10;i++)
{
buf=analogRead(analogInPin);
delay(30);
}
for(int i=0;i<9;i++)
{
for(int j=i+1;j<10;j++)
{
if(buf>buf[j])
{
temp=buf;
buf=buf[j];
buf[j]=temp;
}
}
}
avgValue=0;
for(int i=2;i<8;i++)
avgValue+=buf;
float pHVol=(float)avgValue*5.0/1024/6;
float phValue = -5.70 * pHVol + calibration;
Serial.print("pH level = ");
Serial.println(phValue);
lcd.print("pH level = ");
lcd.println(phValue);

delay(1000);
lcd.clear();

}


A float calibration értéket állítsd be úgy, hogy a kalibráló folyadéknak megfelelő értéket mutassa a mérés.
Ezzel készen vagy.

Ha LCD kijelzőt is szeretnél (a fenti kód tartalmazza), akkor vegyél egyet. I2C modulosat, ha javasolhatom.
Ennek csak az sda és scl tüskéjét kell a helyére dugni, meg 5 V kell neki. Mivel az arduiono tápja már foglalt volt, ezért levágtam egy USB kábel végét és a piros és fehér kebelét rákötöttem az LCD-re. Voilá! Mondja a művelt angol.

Jelenleg így néz ki.

45714990615_d9bef517e0_b.jpg DSC_1293 by Bence Tóth, on Flickr

Rendeltem arduino nano-t. Ha megjön, egy műszerdobozbaa applikálom az egészet, saját nyákot tervezek hozzá, a kijelzőt a doboz tetejére szerkesztem. Akkor mehet az aki közelébe. Csak egy telefon töltőbe kell bedugni majd.
Állandóra be lesz lógatva a vízbe.

Később tervezek hozzá wifis modult, ami twitterre küldi óránként a ph értéket. nem vicc...

kérdezz, ha valami részletesen érdekel

ne feledd:
a szondát mindig vízben kell tartani
időnként kalibráld újra (inkább gyakran)
ha bizonytalan a mérés, cseréld le a szondát, nem örök életű
vigyázz, ne szennyezd a kalibráló folyadékot, könnyen elállíthatod, ha belecsepegtetsz valamit
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#94
Szerintem ennek egy baja lesz, hamar el fog koszolódni és gyakran szét kell majd szedned.
hát, igen...

igazából nem nehéz szétszedni, csak lecsavarom az alját és kicserélem a perlont
meg szűrt vizet kap, szóval sok kosz megy át rajta

de biztos lesz vele gond
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#96
co2 kérdés

van egy elosztóm tűszeleppel, két reaktor van rákötve - ezekben van némi víznyomás kifelé
egyesével simán legyűri a palack nyomása a víznyomást, de amikor a két tűszelep egyszerre van megnyitva, nagyon nehéz úgy beállítani, hogy mindkét ágon menjen a co2
ugye, az a gond, hogy a kisebb ellenállás felé akar elmenni a gáz

ha sikerül is belőnöm (jelentős csavargatás után), hogy mindkét ágon menjen, a következő lekapcsolás és újrainduláskor tuti nem lesz jó megint.

mit nem csinálok jól? használtatok már elosztót?
 

Tóth Bence

Kertész szaki
#97
co2 kérdés

van egy elosztóm tűszeleppel, két reaktor van rákötve - ezekben van némi víznyomás kifelé
egyesével simán legyűri a palack nyomása a víznyomást, de amikor a két tűszelep egyszerre van megnyitva, nagyon nehéz úgy beállítani, hogy mindkét ágon menjen a co2
ugye, az a gond, hogy a kisebb ellenállás felé akar elmenni a gáz

ha sikerül is belőnöm (jelentős csavargatás után), hogy mindkét ágon menjen, a következő lekapcsolás és újrainduláskor tuti nem lesz jó megint.

mit nem csinálok jól? használtatok már elosztót?
ezt megoldottam
mindkét ágra kellett visszacsapó, a közös ágon nem volt elég
most klasszul megy
 
Oldal tetejére