Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kérjük olvasd el milyen korlátozások vonatkoznak rád, miután regisztrációd jóvá lett hagyva.
Regisztrációs korlátozások
Sok mindent nem értek belőle, de azért megpróbálom, lentről felfele.
Kösz Sanyi! Most már kezdek valamit kapizsgálni. Szerintem, és remélhetőleg, hétvégén ki fogom próbáni.(y)View attachment 67251
Megpróbálom itt elmondani, hogyan értelmezem ezt az ábrát. Nem különösebben ismerem a fotós szakkifejezéseket, mert nem olvastam sokat róluk, nem is tanultam, szerintem nem is kellenek ezek az akvárium fotózásához. Egyszerűen fogok fogalmazni, mert így könnyebb nekem is:
A fénykép elkészítésénél egy feladatot tartunk szemelőtt: az elkészült kép legyen világos. Ezt három dolog beállításával, változtatásával érhetjük el:
Alulról felfele: az érzékenységgel, a exponálás időtartamával és a mélységélességgel. Ha gépünket "M" üzemmódba állítjuk, akkor szabadon állíthatjuk ezeket egy-egy tárcsával gépünkön. Mindhárom állítási lehetőség befolyásol valamilyen tulajdonságot és mellette világosítja ill. sötétíti a képet. A három sávra jellemző jobbról balra sötétedik a kép. A jó kép elkészítéséhez egy kompromisszumra lesz szükségünk.
1. Érzékenység ISO. Minél magasabb értéket választunk (balról jobbra) annál világosabb lesz a képünk, cserébe annál rosszabb minőségű (zajos) képet kapunk. Itt nagy különbségek vannak a gép típusok között minél fejlettebb egy gép, annál jobban tudod használni a jobb oldali értékeket, mégsem lesz zajos a kép. Ezen a csíkon a lehető legkisebb iso értékek lennének nekünk a legjobbak, ha lenne elég fényünk hozzá, legtöbbször nincs.
2. Rekeszidő 1/x (másodperc/valahányad része) Azt tudjuk vele beállítani, hogy mennyi ideig érje a fény exponálás közben az érzékelőt (régen: a filmet). Fény szempontjából a hosszú időtartam lenne nekünk a jó (jobb oldal), cserébe mozgó objektumot nem tudunk élesen, bemozdulás nélkül fényképezni. Akvárium fotózásnál a bemozdulás alapvetően két forrásból adódhat: a fotózott téma, halak, növények (bekapcsolt szűrő mellett) mozgása vagy a fényképezőgép mozgásából.
Ha hosszú ideig tart az exponálás a mozgó célpont el tud mozdulni így a képen az adott idő alatti teljes mozdulat fog látszani, ettől lesz homályos, elmosódott.
A sáv bal oldalát választva nem lenne ideje bemozdulni semminek, viszont sötétedik a kép. Ezért lenne szükség a gépünk rögzítésére, esetleg állvány használatára, hogy hosszabb időt tudjunk választani, így a képünk világosabb legyen ill. az iso-val lejjebb tudjunk menni, ami a minőséget növeli.
3. Mélységélesség. Állítása azt határozza meg, milyen "mélyen" legyen éles a képünk. Akvárium fotózásánál ezt szoktam legelőször meghatározni, szerintem itt általában nem lehet kompromisszumot kötni, mert ezzel a beállítással valamilyen konkrét hatást szeretnénk elérni. Térhatást vagy kiemelést. Egy tájképet formázó akváriumnál nagyon fontos beállítás ez, erősíti a távolság érzetét, hogy milyen mértékben életlenek a leghátsó tárgyak. Esetleg egy részletképnél ezzel ki tudod emelni a fontos témát a környezetéből, a téma éles lesz a körítés homályos. Minél nagyobb a mélységélesség (bal oldal) annál sötétebb lesz a képünk.
Vannak a gépeden automata, félautomata beállítások is, itt a másodiknál valamelyik paramétert beállítod, a többit a géped fénymérés alapján mellérendeli, érdemes mindent manuálisan használni. Az ikonokon jól látszik milyen beállítás kb. milyen hatást eredményez. Ha ki tudod egészíteni plusz fénnyel a világításod, sokkal jobb végeredménnyel tudsz majd fényképezni. Lényeg, hogy gyakorolj, változtasd a beállításokat, figyeld mit eredményeznek azok.
View attachment 67251
Megpróbálom itt elmondani, hogyan értelmezem ezt az ábrát. Nem különösebben ismerem a fotós szakkifejezéseket, mert nem olvastam sokat róluk, nem is tanultam, szerintem nem is kellenek ezek az akvárium fotózásához. Egyszerűen fogok fogalmazni, mert így könnyebb nekem is:
A fénykép elkészítésénél egy feladatot tartunk szemelőtt: az elkészült kép legyen világos. Ezt három dolog beállításával, változtatásával érhetjük el:
Alulról felfele: az érzékenységgel, a exponálás időtartamával és a mélységélességgel. Ha gépünket "M" üzemmódba állítjuk, akkor szabadon állíthatjuk ezeket egy-egy tárcsával gépünkön. Mindhárom állítási lehetőség befolyásol valamilyen tulajdonságot és mellette világosítja ill. sötétíti a képet. A három sávra jellemző jobbról balra sötétedik a kép. A jó kép elkészítéséhez egy kompromisszumra lesz szükségünk.
1. Érzékenység ISO. Minél magasabb értéket választunk (balról jobbra) annál világosabb lesz a képünk, cserébe annál rosszabb minőségű (zajos) képet kapunk. Itt nagy különbségek vannak a gép típusok között minél fejlettebb egy gép, annál jobban tudod használni a jobb oldali értékeket, mégsem lesz zajos a kép. Ezen a csíkon a lehető legkisebb iso értékek lennének nekünk a legjobbak, ha lenne elég fényünk hozzá, legtöbbször nincs.
2. Rekeszidő 1/x (másodperc/valahányad része) Azt tudjuk vele beállítani, hogy mennyi ideig érje a fény exponálás közben az érzékelőt (régen: a filmet). Fény szempontjából a hosszú időtartam lenne nekünk a jó (jobb oldal), cserébe mozgó objektumot nem tudunk élesen, bemozdulás nélkül fényképezni. Akvárium fotózásnál a bemozdulás alapvetően két forrásból adódhat: a fotózott téma, halak, növények (bekapcsolt szűrő mellett) mozgása vagy a fényképezőgép mozgásából.
Ha hosszú ideig tart az exponálás a mozgó célpont el tud mozdulni így a képen az adott idő alatti teljes mozdulat fog látszani, ettől lesz homályos, elmosódott.
A sáv bal oldalát választva nem lenne ideje bemozdulni semminek, viszont sötétedik a kép. Ezért lenne szükség a gépünk rögzítésére, esetleg állvány használatára, hogy hosszabb időt tudjunk választani, így a képünk világosabb legyen ill. az iso-val lejjebb tudjunk menni, ami a minőséget növeli.
3. Mélységélesség. Állítása azt határozza meg, milyen "mélyen" legyen éles a képünk. Akvárium fotózásánál ezt szoktam legelőször meghatározni, szerintem itt általában nem lehet kompromisszumot kötni, mert ezzel a beállítással valamilyen konkrét hatást szeretnénk elérni. Térhatást vagy kiemelést. Egy tájképet formázó akváriumnál nagyon fontos beállítás ez, erősíti a távolság érzetét, hogy milyen mértékben életlenek a leghátsó tárgyak. Esetleg egy részletképnél ezzel ki tudod emelni a fontos témát a környezetéből, a téma éles lesz a körítés homályos. Minél nagyobb a mélységélesség (bal oldal) annál sötétebb lesz a képünk.
Vannak a gépeden automata, félautomata beállítások is, itt a másodiknál valamelyik paramétert beállítod, a többit a géped fénymérés alapján mellérendeli, érdemes mindent manuálisan használni. Az ikonokon jól látszik milyen beállítás kb. milyen hatást eredményez. Ha ki tudod egészíteni plusz fénnyel a világításod, sokkal jobb végeredménnyel tudsz majd fényképezni. Lényeg, hogy gyakorolj, változtasd a beállításokat, figyeld mit eredményeznek azok.
Amit te homályosnak látsz az a felbontás hiánya. Ez a lencse nem tudja kiszolgálni a mai kor digitális gépeinek felbontóképességét.Sziasztok,
kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika
Becsatolok 3 fotót, ami így jött le a gépről... Köszi előre is!View attachment 83729View attachment 83730View attachment 83731
Sziasztok,
kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika
Becsatolok 3 fotót, ami így jött le a gépről... Köszi előre is!View attachment 83729View attachment 83730View attachment 83731
Szia!Sziasztok,
kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika