• Most regisztráltál, de nem tudsz privát üzenetet küldeni?

    Kérjük olvasd el milyen korlátozások vonatkoznak rád, miután regisztrációd jóvá lett hagyva.
    Regisztrációs korlátozások

Fontos Akvárium fotózás

matrai

Legenda
Sok mindent nem értek belőle, de azért megpróbálom, lentről felfele.
photfotography-shutter-speed-aperture-iso-cheat-sheet-chart-fotoblog-hamburg-daniel-peters.jpg

Megpróbálom itt elmondani, hogyan értelmezem ezt az ábrát. Nem különösebben ismerem a fotós szakkifejezéseket, mert nem olvastam sokat róluk, nem is tanultam, szerintem nem is kellenek ezek az akvárium fotózásához. Egyszerűen fogok fogalmazni, mert így könnyebb nekem is:
A fénykép elkészítésénél egy feladatot tartunk szemelőtt: az elkészült kép legyen világos. Ezt három dolog beállításával, változtatásával érhetjük el:
Alulról felfele: az érzékenységgel, a exponálás időtartamával és a mélységélességgel. Ha gépünket "M" üzemmódba állítjuk, akkor szabadon állíthatjuk ezeket egy-egy tárcsával gépünkön. Mindhárom állítási lehetőség befolyásol valamilyen tulajdonságot és mellette világosítja ill. sötétíti a képet. A három sávra jellemző jobbról balra sötétedik a kép. A jó kép elkészítéséhez egy kompromisszumra lesz szükségünk.

1. Érzékenység ISO. Minél magasabb értéket választunk (balról jobbra) annál világosabb lesz a képünk, cserébe annál rosszabb minőségű (zajos) képet kapunk. Itt nagy különbségek vannak a gép típusok között minél fejlettebb egy gép, annál jobban tudod használni a jobb oldali értékeket, mégsem lesz zajos a kép. Ezen a csíkon a lehető legkisebb iso értékek lennének nekünk a legjobbak, ha lenne elég fényünk hozzá, legtöbbször nincs.

2. Rekeszidő 1/x (másodperc/valahányad része) Azt tudjuk vele beállítani, hogy mennyi ideig érje a fény exponálás közben az érzékelőt (régen: a filmet). Fény szempontjából a hosszú időtartam lenne nekünk a jó (jobb oldal), cserébe mozgó objektumot nem tudunk élesen, bemozdulás nélkül fényképezni. Akvárium fotózásnál a bemozdulás alapvetően két forrásból adódhat: a fotózott téma, halak, növények (bekapcsolt szűrő mellett) mozgása vagy a fényképezőgép mozgásából.
Ha hosszú ideig tart az exponálás a mozgó célpont el tud mozdulni így a képen az adott idő alatti teljes mozdulat fog látszani, ettől lesz homályos, elmosódott.
A sáv bal oldalát választva nem lenne ideje bemozdulni semminek, viszont sötétedik a kép. Ezért lenne szükség a gépünk rögzítésére, esetleg állvány használatára, hogy hosszabb időt tudjunk választani, így a képünk világosabb legyen ill. az iso-val lejjebb tudjunk menni, ami a minőséget növeli.

3. Mélységélesség. Állítása azt határozza meg, milyen "mélyen" legyen éles a képünk. Akvárium fotózásánál ezt szoktam legelőször meghatározni, szerintem itt általában nem lehet kompromisszumot kötni, mert ezzel a beállítással valamilyen konkrét hatást szeretnénk elérni. Térhatást vagy kiemelést. Egy tájképet formázó akváriumnál nagyon fontos beállítás ez, erősíti a távolság érzetét, hogy milyen mértékben életlenek a leghátsó tárgyak. Esetleg egy részletképnél ezzel ki tudod emelni a fontos témát a környezetéből, a téma éles lesz a körítés homályos. Minél nagyobb a mélységélesség (bal oldal) annál sötétebb lesz a képünk.

Vannak a gépeden automata, félautomata beállítások is, itt a másodiknál valamelyik paramétert beállítod, a többit a géped fénymérés alapján mellérendeli, érdemes mindent manuálisan használni. Az ikonokon jól látszik milyen beállítás kb. milyen hatást eredményez. Ha ki tudod egészíteni plusz fénnyel a világításod, sokkal jobb végeredménnyel tudsz majd fényképezni. Lényeg, hogy gyakorolj, változtasd a beállításokat, figyeld mit eredményeznek azok.
 
Utoljára módosított:

SMAdrián

VIP kertész
View attachment 67251

Megpróbálom itt elmondani, hogyan értelmezem ezt az ábrát. Nem különösebben ismerem a fotós szakkifejezéseket, mert nem olvastam sokat róluk, nem is tanultam, szerintem nem is kellenek ezek az akvárium fotózásához. Egyszerűen fogok fogalmazni, mert így könnyebb nekem is:
A fénykép elkészítésénél egy feladatot tartunk szemelőtt: az elkészült kép legyen világos. Ezt három dolog beállításával, változtatásával érhetjük el:
Alulról felfele: az érzékenységgel, a exponálás időtartamával és a mélységélességgel. Ha gépünket "M" üzemmódba állítjuk, akkor szabadon állíthatjuk ezeket egy-egy tárcsával gépünkön. Mindhárom állítási lehetőség befolyásol valamilyen tulajdonságot és mellette világosítja ill. sötétíti a képet. A három sávra jellemző jobbról balra sötétedik a kép. A jó kép elkészítéséhez egy kompromisszumra lesz szükségünk.

1. Érzékenység ISO. Minél magasabb értéket választunk (balról jobbra) annál világosabb lesz a képünk, cserébe annál rosszabb minőségű (zajos) képet kapunk. Itt nagy különbségek vannak a gép típusok között minél fejlettebb egy gép, annál jobban tudod használni a jobb oldali értékeket, mégsem lesz zajos a kép. Ezen a csíkon a lehető legkisebb iso értékek lennének nekünk a legjobbak, ha lenne elég fényünk hozzá, legtöbbször nincs.

2. Rekeszidő 1/x (másodperc/valahányad része) Azt tudjuk vele beállítani, hogy mennyi ideig érje a fény exponálás közben az érzékelőt (régen: a filmet). Fény szempontjából a hosszú időtartam lenne nekünk a jó (jobb oldal), cserébe mozgó objektumot nem tudunk élesen, bemozdulás nélkül fényképezni. Akvárium fotózásnál a bemozdulás alapvetően két forrásból adódhat: a fotózott téma, halak, növények (bekapcsolt szűrő mellett) mozgása vagy a fényképezőgép mozgásából.
Ha hosszú ideig tart az exponálás a mozgó célpont el tud mozdulni így a képen az adott idő alatti teljes mozdulat fog látszani, ettől lesz homályos, elmosódott.
A sáv bal oldalát választva nem lenne ideje bemozdulni semminek, viszont sötétedik a kép. Ezért lenne szükség a gépünk rögzítésére, esetleg állvány használatára, hogy hosszabb időt tudjunk választani, így a képünk világosabb legyen ill. az iso-val lejjebb tudjunk menni, ami a minőséget növeli.

3. Mélységélesség. Állítása azt határozza meg, milyen "mélyen" legyen éles a képünk. Akvárium fotózásánál ezt szoktam legelőször meghatározni, szerintem itt általában nem lehet kompromisszumot kötni, mert ezzel a beállítással valamilyen konkrét hatást szeretnénk elérni. Térhatást vagy kiemelést. Egy tájképet formázó akváriumnál nagyon fontos beállítás ez, erősíti a távolság érzetét, hogy milyen mértékben életlenek a leghátsó tárgyak. Esetleg egy részletképnél ezzel ki tudod emelni a fontos témát a környezetéből, a téma éles lesz a körítés homályos. Minél nagyobb a mélységélesség (bal oldal) annál sötétebb lesz a képünk.

Vannak a gépeden automata, félautomata beállítások is, itt a másodiknál valamelyik paramétert beállítod, a többit a géped fénymérés alapján mellérendeli, érdemes mindent manuálisan használni. Az ikonokon jól látszik milyen beállítás kb. milyen hatást eredményez. Ha ki tudod egészíteni plusz fénnyel a világításod, sokkal jobb végeredménnyel tudsz majd fényképezni. Lényeg, hogy gyakorolj, változtasd a beállításokat, figyeld mit eredményeznek azok.
Kösz Sanyi! Most már kezdek valamit kapizsgálni. Szerintem, és remélhetőleg, hétvégén ki fogom próbáni.(y)
 

oszydj

Kertész tanonc
View attachment 67251

Megpróbálom itt elmondani, hogyan értelmezem ezt az ábrát. Nem különösebben ismerem a fotós szakkifejezéseket, mert nem olvastam sokat róluk, nem is tanultam, szerintem nem is kellenek ezek az akvárium fotózásához. Egyszerűen fogok fogalmazni, mert így könnyebb nekem is:
A fénykép elkészítésénél egy feladatot tartunk szemelőtt: az elkészült kép legyen világos. Ezt három dolog beállításával, változtatásával érhetjük el:
Alulról felfele: az érzékenységgel, a exponálás időtartamával és a mélységélességgel. Ha gépünket "M" üzemmódba állítjuk, akkor szabadon állíthatjuk ezeket egy-egy tárcsával gépünkön. Mindhárom állítási lehetőség befolyásol valamilyen tulajdonságot és mellette világosítja ill. sötétíti a képet. A három sávra jellemző jobbról balra sötétedik a kép. A jó kép elkészítéséhez egy kompromisszumra lesz szükségünk.

1. Érzékenység ISO. Minél magasabb értéket választunk (balról jobbra) annál világosabb lesz a képünk, cserébe annál rosszabb minőségű (zajos) képet kapunk. Itt nagy különbségek vannak a gép típusok között minél fejlettebb egy gép, annál jobban tudod használni a jobb oldali értékeket, mégsem lesz zajos a kép. Ezen a csíkon a lehető legkisebb iso értékek lennének nekünk a legjobbak, ha lenne elég fényünk hozzá, legtöbbször nincs.

2. Rekeszidő 1/x (másodperc/valahányad része) Azt tudjuk vele beállítani, hogy mennyi ideig érje a fény exponálás közben az érzékelőt (régen: a filmet). Fény szempontjából a hosszú időtartam lenne nekünk a jó (jobb oldal), cserébe mozgó objektumot nem tudunk élesen, bemozdulás nélkül fényképezni. Akvárium fotózásnál a bemozdulás alapvetően két forrásból adódhat: a fotózott téma, halak, növények (bekapcsolt szűrő mellett) mozgása vagy a fényképezőgép mozgásából.
Ha hosszú ideig tart az exponálás a mozgó célpont el tud mozdulni így a képen az adott idő alatti teljes mozdulat fog látszani, ettől lesz homályos, elmosódott.
A sáv bal oldalát választva nem lenne ideje bemozdulni semminek, viszont sötétedik a kép. Ezért lenne szükség a gépünk rögzítésére, esetleg állvány használatára, hogy hosszabb időt tudjunk választani, így a képünk világosabb legyen ill. az iso-val lejjebb tudjunk menni, ami a minőséget növeli.

3. Mélységélesség. Állítása azt határozza meg, milyen "mélyen" legyen éles a képünk. Akvárium fotózásánál ezt szoktam legelőször meghatározni, szerintem itt általában nem lehet kompromisszumot kötni, mert ezzel a beállítással valamilyen konkrét hatást szeretnénk elérni. Térhatást vagy kiemelést. Egy tájképet formázó akváriumnál nagyon fontos beállítás ez, erősíti a távolság érzetét, hogy milyen mértékben életlenek a leghátsó tárgyak. Esetleg egy részletképnél ezzel ki tudod emelni a fontos témát a környezetéből, a téma éles lesz a körítés homályos. Minél nagyobb a mélységélesség (bal oldal) annál sötétebb lesz a képünk.

Vannak a gépeden automata, félautomata beállítások is, itt a másodiknál valamelyik paramétert beállítod, a többit a géped fénymérés alapján mellérendeli, érdemes mindent manuálisan használni. Az ikonokon jól látszik milyen beállítás kb. milyen hatást eredményez. Ha ki tudod egészíteni plusz fénnyel a világításod, sokkal jobb végeredménnyel tudsz majd fényképezni. Lényeg, hogy gyakorolj, változtasd a beállításokat, figyeld mit eredményeznek azok.

Ez egy nagyon jó leírás (megfogalmazás). Ha odafigyel mindenki ezekre, akkor jó képek születhetnek. Számomra egy jó objektív is elengedhetetlen. :)
 

Tothroland89

Kertész szaki
Sziasztok,

kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika :)

Becsatolok 3 fotót, ami így jött le a gépről... Köszi előre is! 1574098484486.jpeg 1574098536817.jpeg 1574098548967.jpeg
 

Cipo3

VIP kertész
Sziasztok,

kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika :)

Becsatolok 3 fotót, ami így jött le a gépről... Köszi előre is!View attachment 83729View attachment 83730View attachment 83731
Amit te homályosnak látsz az a felbontás hiánya. Ez a lencse nem tudja kiszolgálni a mai kor digitális gépeinek felbontóképességét.
 

oszydj

Kertész tanonc
Sziasztok,

kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika :)

Becsatolok 3 fotót, ami így jött le a gépről... Köszi előre is!View attachment 83729View attachment 83730View attachment 83731
Állványról fotózol?
 

matrai

Legenda
Sziasztok,

kb. 1 éve vásároltam egy Canon 4000D kit-et ( shame on me). Mivel a kit obi elég komprommiszumos, szereztem egy Yongnuo 50mm 1.8 obit mellé.
Az akvárium fotózással egyelőre csak barátkozok, viszont ami feltünt, hogy a fókuszt nem tudom normálisan belőni, soselesz tűéles. Próbálkoztam kézi, és autofókusszal, időzítővel lövök képet állványról. Jellemzően f/5-8 között játszok vele, illetve macronál f/3.5 ( ez egy +4 előtétlencsével). Mit gondoltok mit csinálok rosszul?
3 tippem van:
- koszos lencse - takarítottam az obiét ( a géphez egyelőre nem nyúltam, de miért is lenne koszos, alig cserélek obit?!)
- nem teljesen 90fokban állok az üvegre ( erre van valami tipp?)
- ennyit tud a technika :)
Szia!
Ha bármilyen tökéletlenséget látsz az elkészült képeden, mindig magadban keresd a hibát. :p
Leírok néhány általános dolgot, (nem a Te gépedre specifikálva) amivel élesebbé teheted a képeid:
Néhány digitális gépben gyárilag beépítésre kerül egy optikai aluláteresztő szűrő, amitől enyhe életlenség léphet fel, ezt a hatást alapvetően utómunka során tudod majd korrigálni, de azért már a nyers kép elkészítésénél is törekedni érdemes a legjobb minőségre. Minden fotót állványról, leállított akvárium szűrővel készíts, az objektív a két szélső értéken használva nem pontos, torzíthat, ugyanez vonatkozik a rekesznyitásra is, a közép értéke a legélesebb, ha van az objektíveden kikapcsolható rázkódásvédelem/képstabilizátor kapcsold ki (állvány használata esetén), élességet állítsd a front részre, ha exponálsz használd a tükör felcsapás funkciót. Az objektív tengelyének akvárium síkjával bezárt 90 fokos szögét elég szemre belőni, vannak objektívek, amik egyáltalán nem torzítanak eltérő szögnél sem, próbálgatni kell. Ha mégis precízkedni szeretnél, a fotózáshoz használj egy laptopot, amin egy program segítségével tudsz élőképet nézni, beállításokat módosítani, stb. ill. egy segéd-rácsot is meg tudsz jeleníteni, amivel a géped pontos pozícióját az akváriumodhoz képest könnyű beállítani.
Úgy gondolom, hogy egy-egy paraméter megváltoztatása a gépeden hirtelen nem fogja hozni a nagy minőségbeli javulást, de ha ezeket jól használod, összeadódnak. A vastagon szedett kifejezések elképzelhető, hogy magyarázatra szorulnak, keress rájuk a neten, főleg arra, hogy a gépednek vannak-e ilyen szolgáltatásai?
Hirtelen ennyi jutott eszembe, jó fotózást.:)
 
Utoljára módosított:
Oldal tetejére